Montevertine - островок традиционного виноделия

 Виноградарство на территории современной Тосканы процветало давным давно - еще при этрусках.  Этруски занимались виноделием - они делали и пили вино на греческий манер и торговали им в Галии и за Альпами. Скорее всего, лозу они могли привезти с востока, в одну из ранних греческих экспедиций, а могли найти прямо в Италии. Дикий виноград рос на полуострове с доисторических времен. Кто первым догадался сделать из него вино, неизвестно.

Винодельческая история Италии насчитывает более 5000 лет. Возрождение (Rinascimento) виноделия в Италии происходило множество раз: в древности, в средние века, последний раз это произошло в 70-х годах XX века.  Самые известные хозяйства Тосканы, исторические и появившиеся в конце прошлого века, в основном,  сконцентрированы между тремя маленькими городками: Гайоле, Радда и Греве в исторической винодельческой зоне Кьянти (Chianti Classico).

Хозяйство, о котором я хочу рассказать, находится недалеко от городка Радда, называется оно Montevertine (холм Вертине). Это небольшая деревенька, домов 10-20 не больше, возникшая около меж городской дороги, такие места итальянцы обычно называют - Localita . Это место, как и сотни подобных мест, так и осталось бы  неизвестным, если бы в 1967-м году некий Сержио Монетти, владелец металлургического бизнеса, не решил, как это было модно тогда, купить здесь кусок Тосканской земли. В те времена регион переживал не лучшие времена, люди массово оттуда уезжали. Богатые люди практически за бесценок покупали поместья. Иметь дачу в таком красивом месте было приятно.

Сержио отремонтировал дом, чтобы можно было приезжать на выходные, а через год решил высадить небольшой виноградник, всего два гектара. То, что человек не разбирается в виноградарстве с научной точки зрения, здесь видно не вооруженным взглядом. При немалой высоте земель хозяйства (более 400 метров над уровнем моря - более прохладный климат, виноград может не вызреть), высадить виноград у подножья холма, да еще с экспозицией на северо-восток - это ли не безумие. Но Монетти повезло, лоза дала первый урожай через три года,  в 1971-м -  великий для Тосканы год. Результат ему понравился, и он решил попробовать представить вино на всеитальянской выставке в Вероне - Vinitali. Вино имело потрясающий успех, причем такой, что через несколько лет Сержио бросил свой бизнес и целиком ударился в виноделие. Тот самый участок, это и есть отдельный виноградник, с которого начиная с 1977-го года и до сегодняшнего дня производится одно из величайших тосканских вин - Le Pergole Torte.

Каким чувством надо обладать, что бы практически ткнув, пальцем получить такой потрясающий результат?

 Сейчас площадь посадок составляет 15 га, все они разбиты на холме и у его подножия. 90% всего участка занимает санжиовезе, остальные 10% - это канайоло (старые посадки) и колорино (новые).  С 1997 года Монетти занялся активным клонированием сорта Санжиовезе, а к 2000-му году были выкорчеваны все лозы белых сортов и заменены санжиовезе и колорино.

Подрезка старых виноградников очень необычным способом - Гюийо. В XIX веке этот способ был придуман доктором, чье имя он носит. Способ с длинными побегами идеален для сортов прохладной зоны, например Франции (Бордо, Шампань и Бургундия), но для теплой Италии он крайне редок.

 Производство вина происходит традиционным способом.  Винодельня расположена на холме, что позволяет использовать гравитацию при приеме винограда и переливе вина в погреб для выдержки в бочках. Ферментация проходит только в бетонных чанах. В процессе винификации мацерация не используется, только ремонтаж (минимальное влияние) - усиливает контакт сусла с мезгой (повышение концентрации сусла) и поддерживает равномерную температуру в чане. Малолактика проходит тут же,  в бетонных чанах, никакого дуба. Бочки старые, всего их 80 штук. В них выдерживается Le Pergole Torte, другие вина хозяйства выдерживаются в старых больших ботти (от 5, 5 до 12, 5 тыс.л.) из славонского дуба. Бочки, по старинке, затыкаются деревянной пробкой. Никакой фильтрации и стабилизации не производится. В бочке вино проводит не менее года в обсолютном покое, без "переливания с осадка" в другую бочку. Перед продажей, еще минимум год вино выдерживается в бутылке.
Мне удалось попробовать это вино, прекрасного 1998 года. Вот краткий отзыв:

Montevertine Le Pergole Torte 1998.
100% Санжиовезе,
Комунна: Радда.
Виноградник: Le Pergole Torte 
Особенности производства: ферментация в цементных чанах, выдержка 18 мес. в славонском дубе и 6 мес. во французском. 

Утонченное, экзальтированное очень легкое минеральное вино. В аромате сплав лесных ягод, лакрицы и молодой кожи, элегантно дополненный дымными нотками. Хорошая кислотность, танины, даже не шелковистые, а  просто бархатные. Аромат притягивает, завораживает и долго потом не отпускает. Вкус дополняет картину. Каждый глоток вина, хочется подержать во рту лишнюю пару секунд. Поверьте мне, очень мало существует вин, которые так могут впечатлить.
Кто после этого скажет что из 100% Санжиовезе нельзя сделать Супер вино? Еще как можно. Но вино должно быть полностью созревшим, такое в России найти сложно. Попробуйте и убедитесь. 

 С 1977 года энологом-консультантом хозяйства является Джулио Гамбелли - родоначальник первого миллезима Le Pergole Torte. Автором необычной этикетки является Альберто Манфреди.

С 1982 года этот художник рисовал все этикетки для Le Pergole Torte. На всех этикетках изображена одна женщина, сестра его друга Сержио Монетти, которая ему всегда очень нравилась. В 2000 году художник умер, но по словам семьи: "портретов этой прекрасной женщины на наш век хватит". Традиции будут продолжены, таков стиль дома.

 

 К сожалению, Сержио  умер в том же году , что и его друг-художник Альберто Манфреди, не стало сразу двоих талантливых людей.  После смерти отца, бразды правления взял на себя его сын - Мартино. Хочется надеяться,  это интересное хозяйство будет продолжать радовать  поклонников, своими  неординарными винами.